Îmbunătățirea solului

   O etapă pe care mulți grădinari o sar. Dar eu îi acord o foarte mare atenție.

Pământul dintr-o gradină este cel mai important element, este temelia oricărei culturi sau amenajări.

   O grădină neîngrijită duce de obicei spre un sol sărăcit/epuizat ori de proastă calitate.

Metodele simple de îmbunătățire a solului din curtea dumneavostră sunt: adăugare de pământ fertil (mraniță sau un pământ de o calitate superioară), nisip și îngrășământ (chimic sau organic).

   Dacă vă hotărâți să adăugați pământ fertil trebuie să adăugați cel putin un strat de 8 cm. 

Eu de obicei foloseam un strat de 15 cm de adaos.

  Mranița este gunoi de grajd bine fermentat + materie vegetala descompusă. Este cea mai simplă și cea mai bună metodă de îmbunătățire a solului.

Metodele mai complexe de remediere a solului necesită instrumente precum: Conductometru de sol, pH-metru, Umidometru, Lizimetru și multe alte instrumente. Apoi se folosesc amendamente precum dolomită, gunoi de grajd, compost, îngrășăminte speciale, microelemente sau macroelemente.

Nu faceți abuz de îngrășăminte chimice. Excesul este foarte dăunător atât pentru mediu
cât și pentru om.

     Ca elemente fertilizatoare ecologice eu folosesc, de obicei, frunze, iarbă uscată sau resturi vegetale precum ramuri tocate mărunt sau rumeguș, etc. Cam tot ce trebuie să arunci din curtea unui client poți folosi ca îngrășământ la noua ta lucrarea. Tot ce trebuie să faci este să o încorporezi în sol la 30 cm în toamnă și să aștepți până în primăvară.

      Trebuie să fii atent ca resturile vegetale să nu fie bolnave.

    Sfat: nu săpați mai adânc de 30 cm, pământul sub această cotă nu mai este fertil. Amestecându-l cu cel de la suprafață scădeți calitatea stratului superior.

    Dacă aveți probleme cu PH-ul, puteți folosi amendamente. 

        Un sol acid se poate "repara"prin folosirea compușilor cu calciu precum: piatra de var, varul ars, varul stins, dolomită, etc.

        Un sol alcalin se poate remedia prin folosirea următoarelor amendamente: gipsul, fosfogipsul, clorura de calciu, sulfatul de aluminiu, praful de lignită.

       

      Dacă vreți să aveți o curte frumos amenajată sau o grădină de legume care să vă producă la capacitate maximă fără să va bateți capul cu îmbunătățirea solului.

   Puteți folosi specii de plante adaptate la solul din curtea dumneavoastră.

     De exemplu: afinul, rododendronul și unele specii de trandafiri preferă un PH mai mic de 6. La fel și cartofi, castraveți sau căpșunile.

Iar migdalul, muscatele și crizantemele prefera un sol alcalin. varza, asparagusul și prazul suportă un un ph de aproape 8.

Înainte să vă apucați de decopertat toată curtea, să știți că pentru orice tip de sol există un tip de plantă.
         Într-un sol umed putem planta: Cornus alba, Weigela sau Hosta.
         Într-un sol nisipos putem planta rădăcinoase.
         Intr-un sol argilos se poate planta: Inul decorativ sau  Coada șoricelului.

În activitatea mea am readus la viață peste 50 de grădini cu solul sărăcit.

P.S. Am observat că acum e un fel de modă să se adauge nisip în pământul din grădină. 

   Nisipul se încălzește repede și foarte tare vara iar în perioada ierni se răcește foarte rău.

Aveți grijă ce candidate de nisip folosiți.

Linkuri care au legătură cu acest articol: care-sunt-limitele-admise-pentru-fertilizarea-cu-azot-in-2017

Proiect peisagistic pentru Radio France Internationale

 Într-o dimineață am primit un telefon de la Radio RFI ( Radio France Internaționale).

    Aveau nevoie de un profesionist în materie de amenajări spații verzi și un proiectant peisagist foarte priceput să le salveze zona de relaxare.

 Ca orice Inginer Horticol, mă pregătesc temeinic: - una bucată agendă, una bucată telefon, una bucată salopetă, bocanci de muncă și cam atât.                                      Plecăm din timp, deoarece punctualitatea inseamna respect.

      Cine își imaginează că în acest domeniu, vă purta costum sau că va avea mult timp liber ESTE NEBUN.

Când ajungem  la viitoarea posibila lucrare, primul lucrul pe care îl facem este să spunem: - Bună dimineața! (doar suntem niște grădinari cu educație), ne prezentăm, apoi o mică strângere de mână.


       Recomand o discuție de 15 - 20 de minute unde să se tatoneze terenul. Grădinarul trebuie să pună întrebări ca să știe cu cine are de a face, dar totodată va trebui să și răspundă la întrebările clientului.
   În aceste 20 de minute, ambele parți își vor da seama dacă vor exista probleme de comunicare sau nu.

     Dupa stabilirea compatibilitatii sociale urmeaza intrebarile legate de lucrare. Îi spunem ce este realizabil din ceea ce-si doreste. Îl întrebăm cum vede rezultatul final și îi explicăm cum vedem noi finalul lucrării. Întrebăm ce părere are despre ceea ce îi propunem, dacă este de acord cu ceea ce recomandăm si unde este dispus să facă compromisuri sau la ce ține neapărat să rămână.
      Nu uitați să argumentați logic și cu un limbaj normal tot ceea ce îi recomandați.
       Ultimă întrebare pe care o puneți este bugetul alocat acestei lucrări, urmand negocierea lui.

  În timpul discuției ne notam tot ceea ce s-a vorbit. Urmeaza discutia cu Arhitectul Peisagist (asta dacă nu este de față). Peisagistul trebuie să facă 3 proiecte - primul va reprezenta ideile clientului.

                                                                                  -  al doilea proiect este viziunea specialistului

                                                                                   - iar ceea de a treia variantă (de obicei, cea mai buna varianta) va fi un compromis între cele două părți.

Arhitectul peisagist recomandat de mine este: http://karmenbejanlandscape.blogspot.co.uk/

Am lucrat cu ea în trecut la câteva lucrări: este o persoană care știe ce face,este plină de viață si are un talent innascut pentru această meserie. 

      După ce se alege varianta, se face un deviz clar și concis. Devizul trebuie să conțină toate etapele lucrării și toate materialele ce vor fi folosite. DACA nu face clientul schimbări, suma negociată nu se mai modifică.

Spor la treabă!

Sfaturi pentru clienți:

1. cei care întârzie la întâlnire, nu sunt serioși;
2. cei care nu sună în caz de intarziere (10-15 minute din cauza traficului din București-uneori chiar mai mult) nu sunt serioși;
3. dacă așteptați mai mult de 45 minute, căutați-vă alt expert;
4. cei care vin cu haine exagerat de scumpe sau mașini de lux la negociere, vor să vă impresioneze și să vă ceară mai mulți bani;
5. dacă în primele 15 minute persoana nu vă este simpatică - mai încercați și cu altă firmă de spații verzi;
6. vedeți dacă este receptiv la ideile dumneavoastră - nu trebuie să vă impună inginerul ce veți avea în curte;
7. dacă nu argumentează ce vă propune,nu este un bun meseriaș;
8. dacă vi se pare ilogic ceea ce vă propune sau explicațiile sunt trase de păr, încearcă să va umfle factura;
9. suma de bani negociată nu se mai modifică (decat in cazul modificarii devizului), numai șarlatanii fac așa ceva;
10. dacă auziți expresii precum: ''pentru că așa zic eu'', ''eu sunt expertul aici'' - nu are explicați logice și nu știe meserie;
11. trebuie să termine lucrarea în timp - seriozitate.

Sfaturi pentru colegii mei:

1. clienții care vor să te impresioneze cu ceea ce au sunt riscanți, fii vigilent;
2. dacă te întâmpină cu lipsă de respect, întoarce-le spatele și pleacă;
3. dacă ai un sentiment prost în primele 15 minute, pune mai multe întrebări până clarifici situația;
4. dacă nu ești pe aceeași lungime de undă cu clientul - retrage-te din negociere;
5. când clientul ''știe mai bine ca tine'' - plecă, lasă-l să își facă singur;
6. dacă nu vor să îți accepte opiniile - sunt clienți dificili;
7. dacă întârzie cu banii sunt țepari;
8. nu accepta să modifice proiectul fără să plătească - nu se muncește pe gratis;
9. ultima tranșă de bani se cere înainte de finalul lucrării - am avut țepe în valoare de 3,500 euro;
10. clientul care e veșnic nemulțumit - închide contractul și caută altă lucrare;
11. dacă nu acceptă suma propusa de tine din prima - o să fie un client dificil.

Tăieri de arbori

Pentru începători, recomand arbori care au un diametru de până la 50 cm și să fie pe cât posibil drepți.

Avizul De Toaletare/Defrișare

Atenție! Nucul și castanul comestibil nu se pot tăia fără autorizație indiferent dacă este pe domeniu privat sau nu.

Legea pomiculturii nr. 348/2003 Art. 28 

                   Defrișarea fără autorizație a plantațiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de proprietate, cu o suprafață mai mare de 0,5 ha, sau a plantațiilor de arbuști fructiferi cu o suprafață mai mare de 0,2 ha, precum și a nucilor sau a castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultură, constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Chiar și pe domeniu privat, dacă vreți să tăiați un copac trebuie să vă adresați primăriei. 

Sarcina de supraveghere a arborilor revine proprietarului. Dacă observați că sunt bolnavi sau că sunt uscați trebuie să vă adresați primăriei și să cereți tăierea lor. În cazul în care coronamentul pomului este foarte dezvoltat și vă deranjează, puteți cere toaletarea lui (înlăturarea crengilor care deranjează).

Motive pentru care puteți cere toaletarea sau defrișarea arborilor sunt: ramuri care lovesc geamurile clădirii sau faptul ca au ramuri care favorizează pătrunderea ilicita în locuință sau prin faptul că au rădăcini proeminente care afectează asfaltul, conductele, gardurile sau fundațiile clădirilor.

Pentru a putea tăia sau toaleta pomul din curtea dumneavoastră este nevoie de un aviz. Pentru obținerea acestuia trebuie să faceți o cerere la Registratura Primăriei Municipiului București  (asta dacă sunteți din București) către Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement (ALPAB), în care să solicitați executarea operației pe care o considerați oportună și motivele pentru care doriți acest lucru. 

Aceștia vor constitui o comisie care va verifica solicitarea dumneavoastră, iar în urma constatărilor se va elibera sau nu, avizul.

Avizul este gratuit, nu trebuie să plătiți nimic.

           
      Pregătirea

     Se începe prin a  îndepărta toate obstacolele de pe lângă arbore  -  pentru a ne mișca liberi și în siguranță. Totodata, eliberarea de obstacole ne ajută în cazuri extreme precum: SĂ FUGIM când suntem atacați de un uriaș de câteva tone.

Traseul de fugă trebuie să fie la un unghi 45 de grade.

     Se curăță toate ramurile la care ajungem fără scară.

     Eliminați lăstarii. Cu cât îi tăiem mai de jos cu atât mai bine.

     Faceți un plan de scăpare. De preferat traseul de fugă să fie liber și în linie cât mai dreaptă.

Dacă arborele are o înclinare - încercați să îl doborâți pe direcția de înclinare, bineînțeles dacă este posibil.

             
     Tăierea propriu-zisă

     Calculează unde poți doborî copacul fără a provoca daune.

Cum afli cât de înalt este pomul?

      Îți trebuie un topor, lung cât brațul tău. Îl ții în mână cu mânerul în sus și te dai în spate până ce baza și vârful toporului se aliniază cu baza și vârful arborelui. În punctul unde stai, când punctele se aliniază, acolo vă fi vârful copacului doborât.

     Prima tăiere este tăierea de ghidaj, se execută în fața arborelui. Unde se decupează o forma de triunghi. Această tăiere va da direcția de cădere a copacului. Bucata tăiată nu trebuie sa fie mai mare de un sfert din diametru arborelui. Cu cât unghiul de taiere este mai mare cu atât arborele va ceda mai repede.

Recomandată este o taiere paralelă cu solul, iar a doua tăiere la un unghi de  45 - 60 de grade.

                           

     Tăierea pentru doborâre se face din spate. Trebuie să iți calculezi tăierile în așa fel în cât această taiere să iasă cu 5 cm  deasupra locului unde se întâlnesc cele doua tăieri de ghidaj.

     Când se execută această taiere trebuie evitat să stai în spatele arborelui. Poziția optimă este pe lateral.

     Iar distanța recomandată de la sol este la nivelul abdomenului tău.

În nici un caz să nu stai pe partea unde se află triunghiul decupat.

În momentul când lama iți este prinsă, oprește-te. Folosește pana și ciocanul sau un levier pentru a îl doborî.

       Ca măsură de siguranță, folosește o chingă auto înfășurată în jurul arborelui și strânsă la circa 50 cm de locul unde execuți tăierea. Acest lucru îți poate salva viață.

       Dacă ai o funie groasă și lungă la îndemână, o poți folosi pentru a direcționa căderea arborelui.

Cu cât legați funia mai sus, cu atât e mai ușor de tras și puteți să direcționați mai bine direcția de cădere.

        

Atenție!

     Dacă arborele este mult prea mare sau prea stufos pentru a fi doborât, va trebui tăiat de sus în jos.

Am executat peste 200 de doborâri de arbori.

Exemplu de cum se execută tăierile de doborâre.

Așa se măsoară punctul unde va cădea arborele.

Rulouri de gazon

      Odată cu venirea primăverii, majoritatea oamenilor își vor pregăti grădinile pentru sezonul de grătare și pentru bronzul demult așteptat.

      Elementul principal al unei grădini este peluza verde, frumos mirositoare și moale la atingere.

      Acest articol este despre gazon, mai precis despre rulourile de gazon. 

Acum 5 ani un produs de lux. Acum o necesitate la un preț acceptabil. 

      Bineînțeles ceea mai ieftină metodă de a gazona este în continuare însămânțarea (gazonarea prin însămânțare). Dar durează mult până ce apucați să vă bucurați de gradina dumneavoastră (în medie 4 luni). 

     Varianta mai rapidă de a vă bucura de gradină (în doar 2 săptămâni) este să folosim rulourile de iarbă.

       Acum datorită fermelor de gazon au apărut pe piața românească soiuri autohtone care sunt obișnuite cu clima și solul țării noastre. Calitatea rulourilor de import este net superioară în ceea ce privește aspectul, dar au un mare dezavantaj: se îmbolnăvesc foarte ușor și se rărește firul de iarbă în timp.

Piața românească vă oferă 4 tipuri de gazon:

1. Peluză =  are un aspect foarte plăcut, are o rezistență medie la boli. Dezavantajul este faptul că se rărește la umbră și este pretențios la apă. Dacă vreți să vă ofticați vecinii, acest gazon este perfect.
2. Sport = este un soi rezistent la călcare (dacă aveți copii care se joacă în curte acesta este ideal). Are o rezistență mai mare la umbră și la secetă. Dezavantajul este faptul că are o sensibilitate la boli. Recomand acest tip de gazon pentru terenurile de sport sau locurile de joacă din parcuri și școli. Are ceea mai mare capacitate de regenerare.
3. De secetă = are toleranță ridicată la călcare, are o rezistență medie la umbră, avantajul cel mai mare este faptul că e foarte rezistent la secetă și la boli. Are un aspect mai rustic dar este cel mai ușor de întreținut.
4. Super Sport = rulourile sunt dimensiuni mari 120 cm lățime cu 10 -20 m lungime, iar grosimea este între 1,5 - 4,5 cm grosime. Cred că se pot livra și la dimensiuni standard de 1 mp.

Acum  că am terminat de ales ce tip de gazon vrem să achiziționăm trebuie să ne apucăm de treabă.

• decopertarea și curățarea terenului. Se elimină gunoaiele, pietrele și se decopertează iarbă deja existentă;
• dacă aveți un teren plin cu buruieni puteți stropi cu un erbicid total pentru a le elimina (durează 2 - 3 săptămâni);
• săparea suprafeței cu motocultorul la o adâncime de cel putin 15 cm;
• nivelarea terenului și eliminarea bolovanilor;
• se tăvălugește suprafața superficial, o ușoara compactare;
• după ce ați dat nivelul final recomandarea mea este sa adaugați un strat de nisip (1- 5 cm). Va ajuta rădăcinile gazonului să se dezvolte mai ușor, recomandat este 2 cm;
• apoi se întind rulourile de gazon unul langă altul lipind marginile foarte bine (nu trebuie să le suprapuneți sau să lăsați spații);
• puteți să tăiați surplusul de gazon sau să decupați în diverse forme în jurul plantelor;
• zonele unde se îmbină gazonul se vor bate cu un ciocan de cauciuc și o scândură;
• recomandarea mea este să fertilizați cu un îngrășământ gen Starter cu degajare treptată - puteți să administrați îngrășământul pe gazon sau îl puteți împrăștia pe nisip înainte să întindeți rulourile de gazon;
• imediat după ce ați terminat de întins peluza trebuie să începeți udarea;
• tăvălugiți, iar după 2 zile repetați;
• se va iriga zilnic, dimineața și seara din belșug (15 - 20l /mp)dacă este nevoie se poate iriga și de 3 ori pe zi (pământul trebuie să fie în permanență reavăn);
• irigatul abundent trebuie menținut o perioadă de aproximativ 2 săptămâni (puteți verifica durata  încercând să ridicați ușor o rola de gazon prinzând cu mâna de firele de iarbă, iar dacă această nu mișcă înseamna că s-a înrădăcinat și puteți iriga normal.);
• după 4-7 zile se va tunde pentru prima dată la o înălțime de 5 - 8 cm;
• tunderea nu se face când iarba este udă, iar lamele mașinii de tuns trebuie să fie foarte bine ascuțite;
• ulterior se va tunde la 3 - 5 cm.

       Dacă vreți să vă apucați de afacerea cu gazon, nu oferiți garanție la gazonarea cu rulouri dacă nu are sistem de irigat și dacă nu acceptă întreținerea spațiului verde.

       Recomandarea mea este să instalați sistem de irigat...gazonul fără apa nu va rezista. Un element vital pentru un gazon sănătos și frumos este irigarea suficienta si la timp.

       Gazonul rulou poate fi montat în orice perioadă a anului. Primăvara, vara, toamna și chiar în iarnă. Am avut o lucrare acum 5 ani unde am pus rulouri de gazon pe data de 21 decembrie. Și spre surprinderea mea au rezistat foarte bine, fiind chiar un gazon frumos și sănătos în primăvară. Mulți specialiști și cărțile de specialitate vă spun să nu montați ruloul dacă pământul este înghețat eu vă spun că este posibil și chiar este testat. Singura dată când nu am avut rezultate bune a fost când am avut rulourile înghețate.
Acum, că știți acest lucru, nu trebuie să vă faceți un obicei din a monta rulourile de gazon iarna. A fost doar o notă informativă. Un fel de "plan de rezervă" în caz de urgență.

       Dacă montăm gazonul vara pe o vreme caniculară, este de preferat să le întindem rapid peste patul germinativ și să începem udarea lor cât mai repede. Încercați să le montați dimineața sau seara târziu,chiar noaptea (am avut rezultate foarte bune lucrând noaptea). În plus este mult mai bine să stai pe o vreme caniculară în casă și să muncești noaptea pe răcoare.

În cazul în care nu vă faceți planul bine sau întârziați din diverse motive,gazonul se va îngălbeni, dar nu intrați în panică... totul este sub control. Întindeți-l cât de repede puteți, udați-l  cu foarte multă apa, în 3-4 zile maxim își va reveni. Puteți eventual să îi administrați un îngrășământ foliar pentru a-l ajuta.

Perioada optimă de montaj a rulourilor de gazon este primăvara și toamna.

În scurta mea carieră am realizat peste 150 de gazonări cu rulouri de gazon.

P.S. Orice tip de gazon, indiferent dacă este rulou sau însămânțat, la umbră nu va rezista... în timp se va rări.

Pentru cei interesați să înceapă o afacere în acest domeniu, ori să se apuce de treabă mi-am permis să vă recomand un coleg care este unul dintre cei mai mari experți în materie de spații verzi și rulouri de gazon din România.

http://www.rulouridegazon.ro/

Spor la treabă!

Fosa Septica

    Primul și cel mai important sfat, când vine vorba despre fose septice, este NU VĂ ZGÂRCIȚI! Reparația sau înlocuirea este mult mai scumpă decât, cumpărarea unei fose de calitate din prima. Calculați bine câte persoane vor folosi toaleta, pentru a estima capacitatea bazinului.

    Volumul foselor septice ecologice este un criteriu foarte important fiindcă determină timpul de vidanjare. Cu cât fosa ecologică este mai mare cu atât mai bine. Cu cât volumul este mai mare cu atât eviți mirosurile urâte, refularea și se mărește intervalul de golire (vidanjare).

    Conform Standardului European 12566 - 3  pentru o persoană se produce 150 - 200 litri de apă uzată pe zi. Iar tratarea apei durează 3 zile. 

4 persoane = 1800 - 2000 litri

6 persoane = 2700 - 3000 litri

8 persoane = 3600 - 4000 litri

     Cerința Standardului European 12566-1 este ca fosa septică sa aibă un minim de 2000 litri iar producătorul să aibă certificat de conformitate cu standardul european.

De obicei țevile de canalizare sunt îngropate la o adâncime de 0,8 m, deci fosa va fi îngropată la circa 1 m sub nivelul solului. Unele fose nu rezistă prea bine la presiunea pământului, de aceea se recomandă o protecție din beton. 

             Am avut și cazuri unde am fost nevoit să îngrop fosa la o adâncime de 4 m. Unde am fost nevoit sa fac o  protecție din beton armat. 

Fosele montate trebuie sa aibă Standardul European 12566-1, ca să fie în conformitate cu legea europeană.

Montajul fosei septice este foarte simplu, dacă nu îți e frică de munca brută. Se sapă o groapă mai mare cu 0,5 m decât dimensiunile tancului. De preferat baza gropi să fie un pic înclinată spre partea cu drenajul.

  Se sapă șanțul care va alimenta fosa (de la ieșirea din casă către bazinul fosei). După montarea țevi la gura de alimentare a fosei septice ecologice se va acoperi conducta cu nisip. Un strat de 10-20 cm este suficient. Dacă doriți să faceți o treaba ca la carte puteți folosi bandă de avertizare. Va fi amplasată între stratul de nisip și cel de pământ. Este un bun mod de a vă salva conducta PVC de posibile pericole pe viitor,

    Adâncimea de îngropare a conductei trebuie să fie minim 40 cm. Recomandat este 60 cm, iar maximul este de 90 cm.

    Se mai sapă minim 3 șanțuri pentru sistemul de drenaj al fosei în spatele bazinului din fibra de sticlă.

  

Unde vom monta cele trei tuburi de drenaj.
     Diametru țevi de drenaj este de obicei de 110 mm.
 Recomandat este ca conducta de drenaj  a apei  epurate de către fosa ecologică să fie învelită în geotextil.
Calitatea geotextilului este importantă fiindcă protejează  orificiile  tubului pe unde se scurge apa.

    Tubul de scurgere a apei reziduale trebuie îngropat cât mai adânc cu putință. Adâncimea recomandată este de 0,8 m.

Furtunul drenajului trebuie să aibă în jur de 10 ml pe fiecare braț.
 Tubul de dren trebuie să fie amplasat pe mijlocul șanțului, să aibă un minim de 40 cm de pietriș de jur împrejur.
     Puteți folosi orice gen de pietriș. Eu personal folosesc refuz de ciur. Dar au fost și cazuri unde am folosit 16-32. Refuzul de ciur este mai bun deoarece oferă un spațiu mai mare între pietre, ceea ce duce la o mai bună scurgere a apei, dar dezavantajul este faptul că în timp se lasă pământul.
Pietrișul 16-32 este destul de eficient ca sistem de infiltrare a apei în sol și mai are și avantajul că nu se lasă în tip la fel de rău precum refuzul de ciur.

Pentru un sistem de drenaj care să va țină mult timp puteți înveli șanțul cu geotextil.

Înainte de a îngropa fosa este recomandat s-o umpli cu apă.

Pentru o protecție mai bună a bazinului fosei septice umpleți groapa cu nisip.

      Nu vă chinuiți să strecurați nisipul sub rezervorul fosei- folosit un furtunul cu apă.

Păstrați un minim de 40 cm de pământ peste sistemul de drenaj al fosei.

Așa evitați îngălbenirea gazonului deasupra construcției hidrotehnice destinate drenării apei reziduale.

Am realizat 5 astfel de lucrări.

P.S. Când construiţi o casa/vilă vi se cere ca proiectul de construție să conţină şi un sistem de colectare şi tratare a apelor uzate (o fosa septica), sau stocare în vederea vidanjării. Pentru a obţine avizul autorităţii de mediu, acest sistem trebuie să facă dovada conformităţii cu cerinţele specificate în „Standardul European SR EN 12566 partea 1 - Fose septice prefabricate".

Scarificarea gazonului

În fiecare toamnă scarificarea gazonului este obligatorie.

    A nu se confunda scarificarea cu aerisirea. Sunt complet diferite.

        Opțional se mai poate executa procedura și în primăvara.

              Scarificarea de primăvara, e recomandată să se execute doar cu grebla de frunze (orice daună făcută firului de iarbă este o posibilă sursă de boală).

                   Vara se scarifică doar dacă uscăturile din gazon depășesc 45%. Iar după, se recomandă aplicarea unui îngrășământ, de preferat unul cu dizolvare treptată (pentru a nu arde peluza).
Lunile recomandate pentru scarificare sunt Martie (să fie peste 8 grade timp de o săptămână) și Aprilie sau cel târziu în Mai. Iar toamna în Septembrie - Octombrie, cel târziu în Noiembrie (dacă temperatura nu scade sub 8 grade). 

Ajută la :  - eliminarea mucegaiului de zăpadă.

                 - un aspect plăcut ierbii, (un verde frumos).

                 - la înfrățirea gazonului.

                 - îngrășământul să ajungă în contact cu solul.

                 - circulația aerului - aerarea gazonului.

                 - elimină mușchiul din gazon

      Scarificarea se poate face manual sau cu ajutorul utilajelor.

Nu recomand să se facă scarificarea gazonului mai tânăr de 1 - 2 ani.

     Nu recomand să se facă procesul de scarificare când solul este prea ud.

          Nu se face operațiunea pe caniculă sau peluzelor care suferă de lipsa apei.
               Nu se scarifica iarna.

Secretele de meseriași:

               - înainte de scarificare e bine de a tunde iarba - ușurează procesul.

               - scarificarea e bine s-o faci în cel putin 2 sensuri - o eficiență ridicată.

               - e recomandat s-o faci dimineața - nu se deshidratează gazonul.

               - închide sistemul de irigat și/sau evită ziua cu riscuri de averse - scade riscul de îmbolnăvire

               - după ce strângi uscăturile poți tunde din nou - dă un aspect mai plăcut și ajută la curățarea uscăturilor.

               - peste 2 - 3 zile dai o stropire cu îngrășământ foliar - îl pune repede pe picioare.

               - execută operațiunea de scarificare pe cât posibil cu grebla de frunze - rănește mai puțin firul de iarbă.

               - după ce se scarifică peluza poți adăuga niște semințe drajonate de gazon -  pentru îndesirea gazonului.
               - uscăturile eliminate sunt foarte bune la compost.

                             

Studiile și experiența mea de peste 10 ani din domeniu sunt un bun argument să vă convingă.

ă

Aleea la pas

Acest tip de alee arată bine. Este practică și economică.
    O recomand în curțile mici unde nu are sens să ocupăm spațiul verde cu beton.
În plus această variantă este mult mai ieftină, poți economisi până la 50 - 70 % din costul inițial al unui pavaj.
     Este o metodă ușoară din punct de vedere al execuției.
În ceea ce privește durata lucrării, durata este foarte mică.
     E o alternativă foarte bună pentru curțile denivelate sau cu forme de relief.

La acest tip de pavaj  (alee la pas) trebuie să avem grijă ca plăcile să nu depășească nivelul solului cu mai mult de 0,5 cm.

Ce depășește acestă înălțime poate atinge lamele mașinii de tuns provocând daune substanțiale.

Dacă este sub nivelul solului, o să avem probleme atunci când plouă, datorită băltiri apei.

Singurul dezavantaj la acest tip de pavaj este faptul că, în timp, plăcile ajung acoperite complet de iarbă dacă, nu sunt tăiate marginile gazonului periodic.

Am făcut 45 de alei de acest tip. 

Construirea unui solar

     Pentru construirea unui solar nu este nevoie de autorizație de construcție. Legea îl considera "construcție provizorie".

Dacă veți face la solarul din folie fundație - vă trebuie să vă duceți la Primărie la Serviciu de Urbanism, să va faceți rost de autorizație de construcție. Deoarece devine seră.

      Un solar hobby îți crește producția cu 25 %. Un al doilea avantaj este faptul că produci timpuriu primăvara iar toamna poți menține culturile mai mult timp pe rod.

Locul ideal pentru un solar trebuie să fie unul însorit.

       O recomandare personală este ca terenul să fie mai înalt sau să ai un sistem de drenaj pe locul unde vrei să amplasezi construcția. Este un sistem bun de a preveni băltirea și inundațiile.

        Dacă nu aveți un sol luto-nisipos, puteți să amestecați în solul existent nisip, până ajungeți la textura dorită.

        Dacă tot sunteți nevoiți să faceți această operațiune puteți să adăugați turbă și gunoi de grajd.

Solarul de legume se amplasează în așa fel încât să beneficieze de cât mai multă lumină.

      Dacă este posibil să fie amplasat lângă o fântână, vă va fi de mare ajutor pentru irigarea viitoarelor culturi. Cu cât  pânza freatică este la o adâncime mare cu atât eliminăm riscu de băltire a apei.

     Când se face planul pentru construirea unui solar, (solar din lemn, din ppr sau țeavă de pvc) se ține cont de direcția vânturilor specifice zonei și de viteza lor. Trebuie să avem în vedere existența unei clădiri în apropiere care are ca scop atenuarea curenților de aer. Măsurile de siguranță care trebuiesc luate sunt: ancorarea pe toate laturile și îngroparea și fixarea marginilor laterale ale foliei.

 Am folosit cu succes un gard viu din thuja, ca paravan împotriva crivățului.

Alte măsuri de siguranță sunt: împletirea unor paravane din coceni, rogojini ori crengi uscate.

    Lungimea solarului de flori ori legume este un lucru esențial. Cu cât este mai lung cu atât este mai greu de aerisit. Iar lipsa aerului rece din solar și a curenților de aer scade producția. Lungimea optimă este intre 10 ml și 20 ml

 Nu se recomandă solare mai mici de 5 ml și mai mari de 50 ml.

Curenți de aer sunt buni la polenizarea plantelor, și la înlocuirea aerul umed din solar cu aer uscat.

Pentru o mai bună aerisire putem folosi ventilatoare.

Cea mai bună aerisire este aerisirea laterală.

     Înălțimea unui solar de gradină este importantă deoarece: volumul de aer în partea de sus a solarului asigură o temperatură constantă primăvara devreme și toamna târziu. Cu cât cantitatea de aer este mai mare cu atât, se va răci mai greu peste noapte și se va încălzi mai greu în timpul zilei. Înălțimea minimă este de 3 m.

Despre folie.

   Cu cât gradul de tratare UV este mai mare cu atât folia rezistă mai mult timp.

Dacă folia conține sau nu IR (Infrared Reflection), reține razele ultraviolete emise de pământul încins după ce soarele apune. Adică menține mai mult timp temperatură ridicată în solar, peste noapte.

   Gradul de transparența a foliei ajută la fotosinteza plantelor, ceea ce duce la o producție timpurie.

Gradul de difuzie, ajută ca lumina să fie uniformă.

Nu recomand să se dea cu var pe folia solarului, mai bine folosiți plasa de umbrire.

     Înainte să vă apucați de plantat în solar trebuie să faceți dezinfecția solului. Această etapă nu este obligatorie, dar din ce în ce mai mulți specialiști o recomandă. Personal am făcut dezinsecția solului din solari și sere doar de 10 ori.

Scopul acestei etape este de a prevenii transmiterea bolilor și a dăunătorilor de la o cultură la alta.

Produsele folosite: Basamid granule = insecticid, fungicid, erbicid și nematozi.

                            Nemathrim 10G = exterminarea nematozilor și a viermilor sârmă, acest produs nu este considerat fungicid ori erbicid.

                            Raisan 51 = combate ciupercile din sol, nematozii, insecte și buruienile.

    O metodă ecologică de dezinsecție a uneltelor și a ramelor din solar cât și a solului este: zeama bordeleză. După această stropire se  acoperă solul cu prelată și se așteaptă 10 - 15 zile. În aceste 15 zile trebuie să se sape de 2 - 3 ori pământul.

Echipa mea a realizat 38 astfel de construcții sub coordonarea și îndrumarea mea.